Desfile 11:11 by Amanda Ball

Según la nota de prensa que recibimos, donde definen la marca 11:11 como “una marca de ropa y accesorios versátiles y multifuncionales, creada con el fin de aportar un poco de variedad en los guardarropas de los jóvenes marabinos”.

Sin embargo, yo prefiero definirla como la marca dirigida por la jovencísima y talentosísima Amanda Ball. Sin duda alguna, ella representa uno de los talentos más valiosos de la ola de diseñadores nouvelles de Maracaibo.

Ball de 21 años, irrumpe en la escena del diseño emergente, hace un año, al hacerse ganadora del concurso “Homenaje a Givenchy” auspiciado por la Alianza Francesa de Maracaibo, en aquel momento nos presentaba sus diseños multifuncionales que hizo que nos grabáramos su sonoro nombre en la memoria.

Y hoy llega rotunda y enérgica a presentar su primera colección primavera / verano 2012 con su marca 11:11.

37 salidas compuestas por propuestas masculinas entre los que destacan pantalones baggy, sweaters con o sin capucha todo muy desenfadado y à la urban boy, pero que perdían protagonismo frente a las piezas ultra sexys y femeninas que presentó para la mujer.

Vestidos con escotes de vértigo, tops con espaldas al aire, faldas tail helm, pantalones a la medida, cierres, aberturas por aquí y por allá toda prenda tenía un doble o triple propósito, como una blusa que se combina y se desarma, o el vestido que se puede poner en mas de 10 formas. Y he ahí el sello inconfundible de Amanda Ball: Ropa Multifuncional.

No solo la versatilidad de las prendas llamaba la atención, los estampados gráficos, la paleta de colores que iba desde el pastel hasta el neón aderezada con los comodines blanco y negro, los encajes, el rayón, algodones y chifón fueron las texturas utilizadas para esta colección made in Maracaibo que aprueba con un sobresaliente.

Si me preguntan por los accesorios, unos collares XL muy vistosos y súper chic que sentaban maravillosamente con la ropa. Curiosamente, los collares son obra de su mamá, pero eso, sería otro post aparte. 


fotos: Hans Ratmiroff

MARACAIBO MODA + ROCK N' ROLL 2011

Había olvidado por completo publicar ésta reseña. Aunque es del año pasado no quise dejarla allí olvidada sin que nunca fuese publicada. 

Por Maia Gutiérrez García

El Centro de Arte Lía Bermúdez, fue la locación elegida para recibir la segunda edición del Maracaibo + Moda Rock n' Roll 2011, un evento donde se dan cita desde personalidades marabinas, fashionistas, fotógrafos, estilistas, diseñadores, hasta mamás y abuelas que van a ver a sus hijas y nietas desfilar todo bajo una atmósfera de moda y concierto de rock.

El leitmotiv de este año era 'crear conciencia' y por ello una alfombra verde que simulaba grama – con photocall incluido- recibía a todos los asistentes al evento. Y desde el momento pisabas “la grama” se notaba los esfuerzos de la producción: pasarela gigante (en todos los sentidos, demasiado alta para mi gusto) pantallas, asignación de asientos preferenciales... en este punto ni la organización ni yo nos aclaramos muy bien ¿Cuales son los puestos para la prensa y cuales para las personalidades? Ó mejor dicho ¿Y quiénes son las “personalidades”? Pero bueno, qué le vamos a hacer, si detalles con los asientos en los desfiles sucede hasta en las mejores familias, y si no, recordemos el último desfile de BALENCIAGA donde toda una fila de asientos se cayó y las “personalidades y no personalidades” tuvieron que ver el desfile de pie.

Como todo desfile, que se precie de serlo, el show comenzó una hora más tarde de lo convocado, este año 3 eran las bandas que acompañaban a los 12 diseñadores nouvelles y no tan nouvelles, que presentaron sus propuestas en el escenario, en un espectáculo que a veces perdía la línea divisoria entre lo que es desfile de moda y macro concierto de rock. Quintal Esboço, con una muestra que iba desde lo más romántico e inocente del encaje a lo más sexy del rock; Beatríz Pineda con faldas muy à la Balmain; Seasons By Juan de los Mares con una participación especial de Oh! Nena que componían una dupla perfecta del más puro estilo preppy made in Maracaibo y Amanda Ball, con sus piezas versátiles y multi funcionales, entre otros, fueron las marcas que obtuvieron un sobre saliente por su puesta en escena.

Finalmente, después de efectos de luces, baterías, uno que otro trastabillar en la pasarela, polvos de escarcha, antifaces, guitarras eléctricas, delineadores, peinados y mucho tacón, la segunda edición del Maracaibo + Moda Rock n' Roll 2011 llegó a su final. Y una sensación satisfactoria invade todo el recinto. Ese efecto dejado por un grupo de diseñadores que en casi dos horas de show han mostrado su talento, probando que en Venezuela la moda no es una tarea imposible que las ganas están ahí. Gracias a eventos como el Maracaibo + Moda Rock n' Roll pueden difundir sus creaciones.

Un día después, tanto organizadores, como diseñadores y bandas pueden agregar un check mark a esta meta ¡felicidades chicos, lo lograron!    

Desfile P/V 2012 Tiendas Garota

Paso por aquí para comentarles que hace un par de días estuve en el desfile primavera/ verano 2012 de Tiendas Garota. A continuación encontrarán una breve reseña y fotos. 

¡Guapos y guapísimas! 

El escenario no podía ser mejor, la Terraza 7 y la música de DJ Mary Amado nos recibieron a todos los invitados para mostrarnos en primera fila lo que significa vivir al estilo garota una nueva colección que

Tiendas Garota trae para todas las mujeres que quieran ése toque à la mode en su outfit.

Tengo que decirles que la colección me encantó. Muchos colores flúor y neón que se han convertido en los reyes ésta temporada. 

Con una maestría en combinación aparecieron los grandes protagonistas de la noche: los corales, naranjas, amarillos, fucsias y por supuesto, el clásico negro conjuntados perfectamente con pumps de vértigo, clutches, brazaletes y shoulder bags que hacían de ésta colección el deseo de cualquier chica que quiera ir trendy. 

El maquillaje y peluquería estuvo a cargo de Manuel Calicchio que junto a las piezas de Garota hacían la simbiosis perfecta, para crear el estilismo perfecto. 

Si quieres conocer más de Tiendas Garota, puedes visitarlas en el C.C Lago Mall; C.C. Babyllon Centro Sur; C.C Galerias Mall; C.C Sambil Maracaibo, Paraguaná y Barquisimeto.




Fotos por: Juan José Lugo                                                         

Christian Dior en Venezuela

Junto a Margot Boulton de Buttome, frente a la Boutique Chritian Dior / Cartier de Caracas 1953

El 24 de Octubre de 1957 se cumplieron 54 años de la desaparición física de uno de los grandes genios de la moda del siglo XX, Christian Dior. En 1947 Revolucionó el vestir al lanzar su colección denominada por la prensa estadounidense como "New Look" y en 1949 fue uno de los pioneros en otorgar licencias con su nombre para producir accesorios. Corría la década del 50, en una Venezuela tranquila y muy próspera económicamente, cuando este caballero, visitó nuestro país por primera y única vez. En aquellos tiempos mujer venezolana que presumiera de ser elegante iba vestida de Dior de los pies a la cabeza.

A continuación el relato de la visita que realizó Monsieur Dior a nuestro país.

Itinerario de un maestro de la moda

El maestro de la moda Christian Dior, nace 21 de enero de 1905 Granville, Francia. Asiste a la escuela de ciencias políticas para convertirse en diplomático, sin embargo en 1935 se lanza al mundo de la moda, como ilustrador y trabaja como dibujante en el “Figaro Ilustre” que publica sus diversas interpretaciones en su pagina semanal sobre Alta Costura.

En 1938 trabaja como asistente en la casa de modas Piguet en esta época obtiene uno de sus primeros éxitos al lanzar una falda muy amplia para el día. Al estallar la guerra es movilizado como soldado de primera clase dentro del cuerpo de ingenieros militares.

Pero en 1941 regresa a París y entra a trabajar en la casa de modas Luicien - Lelong, donde se desempeña como dibujante por varias temporadas y lanza la falda tubo y los drapeados redondeados. En 1946, deja la casa Lucien - Lelong para preparar la apetura de su propia casa de modas en el mítico número 30 de la Avenida Montaigne.

El 12 de febrero de 1947, Christian Dior presenta su primera colección llamada Corolle que rompían con la austeridad de la post guerra y que comprendía una colección de modelos que iban desde los trajes sencillos de día hasta los más sofisticados vestidos de noche, pero siempre con la idea de que la mujer, había vuelto a ser mujer, causó furor en el mundo entero, con las faldas voluminosas, los hombros salientes, el busto realzado para realzar el talle y las cinturas marcadas. Bautizada por Carmel Snow, la entonces redactora jefe de Harper’s Bazaar como “New Look”.

Alrededor de 1954 decide reconquistar la clientela que invertía enAlta Costura en América Latina, perdida a raíz de la guerra, y realiza una gira con sus modelos francesas por Venezuela, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, México entre otros.

Es septiembre de 1954 y Monsieur Dior se encuentra en Caracas, donde en una asociación con la firma Cartier inaugura la Boutique Christian Dior ubicada en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas.

Christian Dior y sus modelos en Caracas

Se hospeda en el hotel Tamanaco en Caracas, y realiza un desfile auspiciado por la embajada de Francia a beneficio de la Cruz roja venezolana, posteriormente viaja Maracaibo y desfila en el Hotel del Lago, donde presenta su colección que incluía la “Línea H” falda alta de talle largo combinado con blusas bordadas. En París al presentar su desfile de Alta Costura, titula algunos de sus diseños “Caracas”, “Venezuela”, entre otros como homenaje a éste país.

Margot Boulton de Bottome, una de las mujeres más importantes y reconocidas del ámbito cultural declararía más tarde: “Dior, no ha venido solo a abrir tiendas, si no, que también se interesó en los textiles venezolanos. Y eso es lo más importante para el país ha realizado una presentación de trajes Dior con materiales venezolanos, con telas producidas en todas las regiones...”

Christian Dior, modisto, hombre culto e intelectual que siempre supo ir más allá murió inesperadamente el 24 de octubre de 1957.

Fuente: Elida Salazar, El Nacional 1995.

Fotos: El Nacional 1995.

Sobre Ilustración de Moda.

Aquí les dejo éste artículo que hice para la edición número 8 de la Revista Now dedicada a la Ilustración.

La revista está finisíma, se los juro, y el artículo se lee mucho mejor desde la revista que aquí. Así que haz click y tripea ;)

Sobre Ilustración de Moda

Por Maia Gutiérrez García

La ilustración es un componente gráfico que lleva implícito un lenguaje de formas, un mensaje; existe desde el paleolítico. Sin embargo, la ilustración de vestimentas es más reciente se conocen, por ejemplo, ilustraciones de como vestían los caballeros medievales y en el siglos XV y XVI, con el descubrimiento de nuevos mundos se publicaron grabados con la indumentarias de los diversos grupos étnicos que poblaban aquellos parajes. Para el siglo XVII los grabados sobre las modas inglesas y francesas causaban furor entre las mujeres, de otras latitudes y, aproximadamente, para 1670 empezaron a publicarse lo que un principio serían las primeras revistas de moda.

La ilustración de moda, inmersa en los contextos socio – políticos y económicos ha sufrido cambios en el transcurso de la historia. En la época de la revolución francesa, las publicaciones periódicas de aquéllas revistas de antaño se vieron suspendidas y se trasladaron a Alemania, convirtiendo al país germano en el nuevo epicentro de las publicaciones de moda.

Con la conformación de los Estado -nación tanto en Europa como en Norte América, la moda toma igualmente cariz nacionales y ya en el siglo XIX, en Estados Unidos se editan las famosas revistas dedicadas única y exclusivamente a la mujer y a la moda. Vogue cuyo primer número apareció en 1829 y Harper's Bazaar fundada en 1867. A finales de siglo Francia recuperó su status dentro del mundo de la moda, y en Europa y Norteamérica se preparaban para recibir un nuevo siglo lleno de progreso y contradicciones que no ha sido ajeno al mundo de la moda y de la ilustración.

Los primeros años del siglo XX la ilustración de moda todavía seguía inspirándose en el pasado, la estética que seguía predominando en las revistas de moda era la del Art Noveau (corriente creada en 1890) y las elites adineradas todavía seguían fieles a los estrictos códigos de vestimenta que indicaban su posición social.

No fue si no hasta 1909 cuando el diseñador francés Paul Poiret (uno de los diseñadores más importantes del mundo contemporáneo), responsable de liberar a la mujer del corset, inspirado en los ballets rusos cuyas producciones presentaban ropas de colores exóticos y con muchos ornamentos, decidió presentar sus trajes con inspiraciones exóticas de una manera diferente, para ello encargó a Paul Iribe que ilustrase una publicación promocional llamada “Les Robes de Paul Poiret” y a George Lepape que ilustrase “Le Choses de Paul Poiret” Ambas publicaciones impresas en papel de alta calidad emplearon la técnica de la plantilla para cada capa de color que se pintaba a mano. Siguiendo el ejemplo de Paul Poiret, comenzaron a salir publicaciones con las modas ilustradas, la más importante de la época fue la Gazette du bon ton (1912) cada publicación contenía grabados de las casas de moda más importantes, entre ellas las de Poiret y LANVIN.

En Estados Unidos, Condé Nast, editor de la revista Vogue, invertía seriamente en ilustraciones hechas especialmente para sus publicaciones, y varios de los artistas que ilustraban la Gazette trabajaban para las tres ediciones de Vogue (francesa, británica y americana) George Lepape creó más de cien portadas ilustradas para Vogue mientras su archi rival Harper's Bazaar firmó un contrato en exclusiva con Roman Petrovich Tyrtov, mejor conocido como Erté, quien fue uno de los ilustradores más representativos de esa época.

En la post guerra la ilustración de moda comenzó a influenciarse por las nuevas corrientes artísticas como el Art decó y las décadas de 1920 y 1930 representaron la edad de oro para la ilustración de moda, ése interés en mostrar la moda de la manera más detallada e informada posible reinaba en las publicaciones, nacía entonces un nuevo estilo en cuanto a ilustración de moda: el realismo, con Carl Erickson (Eric) como abanderado.

Pero poco a poco la ilustración fue perdiendo terreno frente a la fotografía, las portadas de las revistas comenzaron a ser fotografiadas y la ilustración fue relegada a las páginas interiores. Con el avance tecnológico, la fotografía a color, y el auge de los fotógrafos de moda y sus musas/ modelos, poco a poco contribuyó a que la ilustración de moda pasara a un plano secundario, en 1960 la ilustración de moda quedó disminuida en las revistas y sólo era reservada para la publicidad de ropa interior, accesorios ó los perfumes de DIOR. Esta decadencia de la ilustración de moda continúo hasta 1980 donde prácticamente luchó para sobrevivir.

En la actualidad y gracias a los programas creados en computadoras la ilustración de moda ha vivido un renacer, con un carácter mucho más accesible que imprime una familiaridad en la relación con el espectador. Como dijo un ilustrador de moda una vez “ el trabajo del artista de moda, consiste en explicar la historia del vestido”.

Los Dioses caídos del Olimpo.

Aquí les dejo la versión completa de uno de mis artículos publicados en el Diario Panorama el día 09 / 11/ 2011. Al momento de escribir éste artículo la sentencia en el caso, Galliano, todavía no había sido dictada.

Galliano, McQueen y Decarnin los Dioses caídos del Olimpo

Por: MAIA GUTIÉRREZ GARCÍA.

Entre 2010 y 2011 hemos sido testigos de cómo los dioses del Olimpo de la industria de la moda han descendido a los infiernos, e inclusive en el peor de los casos desaparecido.

Estamos claros que todo cambia y más en la industria de la moda donde no hay moda sin cambios; como decía Chanel “La moda está hecha para pasar de moda” quiere decir, que tiene el tiempo como aliado o como enemigo (según se mire). Y ésta vorágine, desde tiempo atrás, siempre arrastra a sus protagonistas.

Quizás una de los descensos más mediaticos ha sido el de John Galliano ex director creativo de la casa Dior, quién fuera en otros tiempos alabado y elevado como un Dios hoy es acusado, con una pena de cárcel de por medio, de proferir insultos antisemitas.

Pero... ¿es realmente Galliano un antisemita pro Hitler? Tal como le ha acusado casi toda una industria. Si tenemos en cuenta que: si el modisto hubiese vivido en tiempos del alemán el primero en irse a la cámara de gas hubiese sido el propio Galliano por su orientación sexual; que el último fichaje de la casa Dior, para el perfume Miss Dior Cherie, es la actriz Natalie Portman de origen judío; y por último recordemos que, en la actualidad, las grandes casas de moda no viven de vender su ropa (la venta de textiles sólo representa un 20% en algunas marcas) estas se sostienen por la venta de accesorios y cosmética, y uno de los mercados que aún invierte en textiles es el judío.

O estamos ante un caso donde la presión de hacer ocho colecciones al año para satisfacer a una industria (no al consumidor) donde el sistema de dos colecciones al año está obsoleto y está ávida de material nuevo que debe ser innovador y creativo pero totalmente vendible, el rápido crecimiento de las marcas main stream, la competencia despiadada, y la conquista de nuevos mercados, han vencido al genio? Ó es el caso donde las ínfulas de grandeza (donde el diseñador está por encima de los valores de la marca) del creador se hacían insostenibles para el potentado del lujo LVMH (dueño de DIOR) que busca un director creativo más discreto?

Sea cual fuere el caso la moda ha devorado a su hijo. Galliano no fue el primero ni ha sido el único en caer en desgracia, Christophe Decarnin, la nueva promesa del mundillo fashion, el diseñador estrella de BALMAIN que se ganó a la critica revitalizando la marca, gracias a ese punch rockero que le imprimió. Es otro de los dioses caídos.

Cuando en marzo no apareció al final del desfile de la colección otoño / invierno 2011-2012... Los rumores comenzaron a sonar y semanas más tarde fueron confirmados por la casa BALMAIN, desde enero, Decarnin estaba internado en una clínica psiquiátrica por haber sufrido un colapso nervioso. ¿Es este otro episodio, de una víctima de la presión voraz que ejerce una industria sobre sus creativos?

Mientras Galliano y Decarnin tratan de sobrevivir, la misma suerte no corrió Lee Alexander McQueen otro de los considerados dioses intocables, que en febrero de 2010 decidió acabar con su vida víctima de las depresiones y adicciones a las cuales estaba sometido. Considerado el enfant terrible por sus diseños transgresores se convirtió en uno de los diseñadores más polémicos de la historia de la moda. Su nombre es inmortal, su marca, Alexander McQueen (propiedad del grupo GUCCI) le precede. Antaño fue asociada a la provocación e irreverencia... Hoy, asociada al vestido de novia que lució Catalina, Duquesa de Cambridge, algo que realmente vende.

Project Runway Latinoamerica

Me encanta que haya un Project Runway Latinoamérica, de verdad, creo que desde hacia tiempo una iniciativa así hacia falta. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de diseñadores emergentes que hay en nuestro continente, con ideas geniales, pero sin los medios posibles para poder desarrollarlas.

Aún no lo hemos visto pero el proyecto se ve tan bien producido como su primo el Project Runway gringo. El jurado, muy bien integrado por uno de nuestros diseñadores más internacionales presente en alfombras rojas, en vestidos de princesas, celebs, ect. Angel Sánchez; también lo componen personalidades invitadas de la fashionsphere latinoamericana como editores de revistas especializadas, diseñadores de moda etc.

En este Project Runway LA participan 14 diseñadores latinoamericanos, entre ellos un venezolano, una brasilera, argentinos, colombianos, un nicaragüense entre otros. Todos ellos compiten por ganarse una portada y una nota central en la revista ELLE de México, $20.000 dólares para comenzar su propia línea y finalmente la exhibición de su colección en la Puerto Rico High Fashion Week.... WTF????!!!

Hello Puerto Rico??!! A ver, no me vayan a mal interpretar que no tengo nada en contra de la isla del encanto, pero aparte de ser el hogar de Olga Tañón y los cantantes de reggaetton... ¿Qué es la Puerto Rico High Fashion Week?!! es una pasarela muy poco conocida y muy joven - solo lleva 5 ediciones- Entonces por qué si es un programa donde se impulsa el talento nuevo por qué desfilar en una pasarela que no es considerada ni si quiera como una de las pasarelas emergentes latinoamericanas.

Por qué no desfilar en pasarelas ya consagradas como la Sao Paulo Fashion week, o la de Buenos Aires o inclusive en Colombia Moda, que pese a ser una feria de marcas, en poco tiempo se ha convertido en una de las más importantes de la región con una pasarela y show rooms donde fashion buyers y fashion merchandisers tienen a su disposición toda la colección para comenzar a hacer sus pedidos.

Hay suficiente exposición de la Puerto Rico High Fashion Week para que pueda ser una buena plataforma donde un diseñador nouvelle comience a vender su colección?

Por que estemos claros, en la moda como en cualquier otro medio, la cuestión es no dejar de vender por que el que no vende... no sobrevive.

Fashionisette